【意大利欧洲华人报网11月4日王木羊编译】近日，被誉为“提拉米苏之父”的餐厅老板阿多·坎佩尔（Ado Campeol）以93岁高龄去世。虽然如今全世界都能找到这道著名甜点的踪迹，不过，与其他深受喜爱的菜肴一样，这道著名甜点的起源与正统食谱多年来都存在着争议。

提拉米苏，来源于一个美丽的意外

英国广播公司（BBC）报道，1939年，意大利北部威尼托大区特雷维索市一个名为坎佩尔的家族创立了一家名为Le Beccherie的餐厅。第二次世界大战结束后，阿多·坎佩尔接管了家族的生意。一种普遍的观点认为，提拉米苏这道著名的意式甜点就是于1960年代在这里诞生的。

准确的说，提拉米苏的发明者是他与妻子和餐厅的一名厨师。根据这道甜点的共同发明者，大厨罗伯托·林瓜诺托（Roberto Linguanotto）的说法，提拉米苏是在制作香草冰激凌时发生意外做出来的。

阿多·坎佩尔。（图片来源：视频截图）

林瓜诺托说，当时，他把一些马斯卡彭奶酪掉进了一碗鸡蛋和糖中，然后他发现混合物竟然惊人的美味。他告诉了老板坎佩尔的妻子阿尔巴（Alba）。然后，他们在其中加入了浸泡过咖啡的手指饼干，并撒上微苦可可粉，使得这道甜点得以完成。

因为其中富含咖啡因，这道甜点被取名为“提拉米苏”（Tiramisù），意思为“让我振作/让我快乐”。1972年，提拉米苏被添加到坎佩尔餐厅的菜单中，但他们从未申请过专利。1981年，这道甜品出现在的专门介绍食品和葡萄酒的本地出版物《威尼托》杂志上，证明了这道甜品在特雷维索的渊源。

此后，提拉米苏逐渐成为意大利代表性的特色甜品，深受全世界人们喜爱。爱好者们甚至把3月21日定为“提拉米苏日”，足可见其影响力。

提拉米苏火遍全球，原因不止味道好

传统意式甜点花样繁多，有原产于坎帕尼亚的千层酥（sfogliatella）、来自西西里的奶油甜馅煎饼卷（cannoli）、那不勒斯人圣诞节必吃的蜂蜜糖球（Struffoli）、出现于14世纪的杏仁甜饼（Ricciarelli）……在它们当中，提拉米苏远不是历史最悠久、制作工艺最复杂的，但却后来居上，风靡世界，成为意大利甚至甚西餐界的代表性美食。

“一种三年前几乎不为人所知的甜点如何突然变得如此受欢迎？”美国《纽约时报》在1985年发出这样的疑问。当时，这家媒体用了整整半页来介绍这种“最新的意大利甜点”。

美食网站饕客（Eater）梳理历史发现，提拉米苏像其名字所祝福的那样，迅速飞跃意大利，在世界各地收获了一批狂热拥趸。1985年，提拉米苏进入了纽约，那里的意餐厅经常供不应求；几年后，提拉米苏出现在巴黎Le Relais Plaza的菜单上，上面写着“提拉米苏，创作于1987年”；到1989年，提拉米苏风靡了旧金山，美食作家吉纳特·弗拉里（Jeannette Ferrary）的文章中写到：“关于'我最喜欢的提拉米苏'的讨论甚至达到了合法的晚餐聚会谈话的程度”；上世纪末，提拉米苏在英国获得了“超级明星”的地位，英国美食作家奈洁拉·劳森（Nigella Lawson）称它为“90年代的黑森林蛋糕”……

提拉米苏。（图片来源：本文图片除标注外均来自unsplash）

牛津大学中世纪和现代语言荣誉教授迭戈·赞卡尼（Diego Zancani）在《我们如何爱上意大利美食》一书中写道，他认为提拉米苏击中了一个“历史的甜蜜点”。“20世纪80年代是真正的意大利食品向国外扩张的一个伟大时期。”他指出，提拉米苏变得如此具有代表性，因为它代表了意大利经典美食意式冰淇淋（Gelato）的加强版——也许是冰淇淋和黑森林蛋糕的混合产物。“这是一种令人满意的、多功能的提神剂，可以作为甜点食用，也可以在早餐中食用。”

“提拉米苏有一种特有的轻盈感，而且不需要超级名厨也能做好。”意裔美国名厨、电视主持人丽蒂亚·巴斯提亚尼许（Lidia Bastianich）如此解释，她1981年在曼哈顿开设的著名餐厅Felidia自然也采用了这道甜品。对巴斯提亚尼许来说，提拉米苏代表着她儿时从祖母那里吃到的味道。那时，她的祖母会先用蛋黄和糖做出沙巴翁（Zabaione）——一种由蛋黄，糖和甜酒制成的传统意式慕斯，然后倒入一点浓缩咖啡，用干面包或饼干蘸着吃。

厨师会在提拉米苏上加上自己的特色。

显然，巴斯提亚尼许回忆中的甜点是提拉米苏的一种变种。根据记载，到了80年代中期，这种甜品至少出现了200种做法。有的糕点师会在其中加入榛子、杏仁、生奶油或任何种类的酒，还有人会用巧克力替代可可粉。

口味多样，制作简单，特别适合餐厅准备与提供，提拉米苏就这样悄无声息地走上了全世界人的餐桌。

谁才是提拉米苏的真正发明者？

与提拉米苏“最佳做法”一样，究竟谁应该得到发明提拉米苏这个功劳也一直存在争议。据巴斯提亚尼许的好朋友，名厨塞莱斯特·托农（Celeste Tonon）的说法，他的导师斯佩兰萨·加拉蒂（Speranza Garatti）才是“真正的提拉米苏之母”。

高脚杯版本的提拉米苏。

托农称，在20世纪60年代初，加拉蒂就制作出了高脚杯版的这道甜品，并命名为coppa imperiale（御杯）。之后，阿多·坎佩尔作为加拉蒂的朋友又制作了一个无高脚杯版本，并将名字改为“提拉米苏”。“这让人们对谁发明了它产生了争议。”加拉蒂于2010年3月去世后，她的讣告这样写着。

争夺这一荣誉的不止加拉蒂。《国家地理》杂志一篇文章称，根据提拉米苏学院（Accademia del Tiramisù）——一个致力于“传播提拉米苏文化”的组织的说法，这道甜点的历史更加久远，是由特雷维索一位妓女创造出来当做她客户催情药的，简而言之，就是“19世纪的伟哥”。

尽管食品历史学家并不十分相信这个说法，但这种理论到是可以解释为什么提拉米苏在当地方言中被翻译为“使我振作”。提拉米苏学院说，正因为这种甜点来历不正，所以直到近代才登上大雅之堂。

提拉米苏学院官网。（图片来源：视频截图）

而在意大利东北部的弗留利-威尼斯朱利亚（Friuli-Venezia Giulia）区，当地人手持一份据说是1959年写就的提拉米苏食谱，也想争抢提拉米苏发明地的头衔。这份食谱的作者是诺玛·皮耶利（Norma Pielli），阿尔卑斯山托尔梅佐镇（Tolmezzo）Albergo Roma酒店的主厨兼所有者。据当地人说，她把这道最初被命名为“马斯卡彭切片”的甜点供给饥饿的徒步旅行者，其中一个人给了它提拉米苏这个名字。

虽然从70年代初开始，Le Beccherie就一直是被最广泛接受的提拉米苏发源地，但在皮耶利的食谱被发现出版后，意大利政府于2017年宣布，提拉米苏被认定为弗留利的传统地区特产，这让威尼托人感到非常愤怒，他们威胁要采取法律行动来对抗这一法令。

“没有人可以骗走我们的提拉米苏，这是世界上最好的甜点。”威尼托州州长卢卡·扎亚（Luca Zaia）曾这样宣称。

savoiardi手指饼干。（图片来源：视频截图）

尽管发源地存有争议，威尼托大区仍然坚持举办一年一度的“提拉米苏世界杯”，主要围绕两个项目举行：“原始配方“和“创意配方”。前者的参赛作品必须只使用手指饼干（意大利语中称为savoiardi）、马斯卡彭奶酪、鸡蛋、咖啡、可可粉和糖，全部由主办方提供。而且这个清单“不允许有任何变化”。

这六种成分是两个地区为数不多的能达成一致的东西之一。尽管Le Beccherie版本的提拉米苏中只有蛋黄，而皮耶利的菜谱会将打发的蛋白也加入马斯卡彭奶酪中。不过，最终两个版本都殊途同归：浸泡过咖啡的手指饼干和奶酪加在在一起，上面撒上可可粉放入冰箱即可。

最传统的提拉米苏：泡过咖啡的手指饼干和马斯卡彭奶酪加在在一起，上面撒上可可粉。（图片来源：视频截图）

而在“提拉米苏世界杯”里，人们能看到这种甜品的更多创意可能。“创意配方”竞赛允许在马斯卡彭奶酪、鸡蛋、咖啡和可可之外再使用三种配料。2019年，一个包含肉桂和生姜的版本赢下了比赛。更大胆的参赛作品还使用了菠萝、抹茶、辣椒和啤酒，

值得一提的是，因为马斯卡彭奶酪的存在，提拉米苏被认为是“荤食”。因此，曾经有人创造出了一个有争议的素食版本：用米浆、植物奶油和马铃薯淀粉取代了马斯卡彭奶酪。结果如何？至少外观看起来不错。

（编辑：余光）